时讯:一只南京「牛肉锅贴」里的香酥江湖

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事件是这样的。

上周小布带着上海的朋友去了李记清真馆。 这个你很佩服馒头烤串，但我对粘贴牛肉火锅没兴趣。

本布忙而安利——这是牛肉火锅的招牌，南京美食之光！ 一口气心跳，两个人值得！

我这位老哥哥勉强夹了一个，不戴醋和辣酱袋咬，咬眉毛，把另一半扔在盘子里，感叹:“还是阿拉上海火锅贴好啊……”。

他像数家珍一样开始:四川北路的胖阿姨，杨浦的水丰路，中山北路的胡记，生肉萝卜丝木耳酒香草头，各种馅料吃了一周也不重，不仅仅是牛肉！

▲就这样

他以为我会听从黑话，可惜他低估了南京人对牛肉锅的爱。

这香脆，神圣不可侵犯！

锅野史，可以追溯到宋初。 在太后的葬礼上长期寒食的赵匡胤用油烤御厨煮不完的剩下饺子，说“太棒了”，升华了简单的水饺灵魂。

在南北交汇的南京，对牛肉锅贴的一见钟情，从明初回到民来北京说话。

城南的七家湾、城北的青云巷有回民牛肉市场的地方，有来自牛肉锅贴的致命诱惑。

虽然改变到了600年，但寿喜烧的金黄色扎了很深的根。 青云巷口只剩下清真老店“马祥兴”，但“七家湾”的名字成为南京美食界的大ip。

你家门口没有黄蒸鸡吗？ 没关系。 有沙县小吃吗？ 很好，什么？ 没有七家湾锅贴吗？ 呵呵，我不相信

从某种角度来说，七家湾锅贴和水西门瘦肉型鸭的店铺数量已成为衡量南京某地区快速发展的重要指标之一。

为什么？ 随便进入“七家湾”，三个人可以吃。

第一口被香脆的皮吓了一跳。 那是中原之皮和菜籽油世纪的相遇。

第二口，沉浸在牛肉原香里，那是西北本色的自彰。

第三，甜味噌汤在舌尖上游，那是江南委婉的惊鸿一瞥。

看起来完全不同，其实相处得很好，在锅里达成了美味的大和谐，这是南京市的兼容性和包的生命密码。

南京人没有这样的矫正，就以好吃告终！

黑铁大浅锅，长期无影手，内外三圈，锅贴得很好。 大火了，宽阔的油湿了，蒸一会儿把盖子打开，整个眼睛都是金黄色的。

推推搡搡，菜籽油飞溅出来。 左手白瓷盘、右手精钢刀片、打捞筛选、手腕翻转期间，牛肉锅贴迎来了其高光时刻。

仅15分钟，牛肉馅的汁就被松脆的外皮吸收，从外面变成了柔软干燥的“二败俱伤”。

最害怕的是外卖的锅贴，关在塑料盒的包装袋里又湿又软，金黄色氧化风干，变黄，食欲折断了一半。

食堂，食堂，食堂！ 这是南京牛肉锅贴唯一正确的保质期方法。

因此，老南京人评价火锅贴的最好方法是用“脚”投票，也就是说店门口的队伍不长。 只有翻锅率高的店才能保证刚出一品脱。

如果再讲究一点，牛肉锅贴一定要配醋和咸酱汁。 红和黑水乳交融，还辅助热锅放入口中，酸辣各用舌尖一点一点地跳动，使多余的厌倦变成无形。

南京人对锅贴的爱没有对爱的大，后者上升到城市名片的高度，前者是对记忆旧味道的执着。

召集几个住在不同地区的南京人贴上火锅，可以看到谈笑之间充满了暗流。 眼前的牛肉锅贴可能是相似的金黄色，南京人能表现出细微的区别。

南城人说爆打钉巷，李记，草桥，陈晓卿吃了！

新鲜多汁的牛肉plus脆的金黄色皮，锅贴界标杆中的标杆，足以缅怀七个海湾。

秦虹村的村民很在意老门东的《蒋有记》，从秦虹路这个小吃到大的都认识了好几次。

什么“合法继承人”，反正这种新鲜葱清香和棒子皮脆的南京第一，老门东的店也吃不到！

鼓楼大众偶尔绕道去长江新村，“正清”家厚皮锅贴，外面酥皮内润的皮子在南京找不到第二家。

每天50锅的生产率，吸引着周边邻居的老客人之争。

住在夫子庙的朋友有点拘束，一边吃一边吐着“绿柳居”和“金同记”一边逐年变坏，还眺望着科巷的“凤凰园”。

如果房子前面没有大锅的话……你好！ 在最短的时间内品尝一次小区周边的所有“七家湾”，然后认识到最好吃的东西，一家店从莽到黑。

欧包里有奶茶，便当里有可乐，周末有小吃brunch……“年轻”的食物出现在时代的潮头，但越来越嫩的情景永远不会出现在南京的牛肉锅贴江湖里。

看着火锅师傅的运气腾飞，等待铁锅木盖突然抬起，乘着圣诞的热度尽情地嚼着……南京人和牛肉火锅的纽带，已经是岁月扭曲的金黄色结了。

没有山珍海味，也不是绝世之艺，小一盘焦酥在外面，多汁心的牛肉锅贴，足以连接南京人的春秋枯荣。

那是无数酥脆治愈的早晨和黄昏。

来源|在南京哪里吃？

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原标题:“南京《牛肉锅贴》中的香酥江湖”

来源：人民视窗网